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提起洪山菜薹的美味和择地而生，大多数武汉人都略知一二。每年冬季家家户户都会把这一武汉特色蔬菜端上餐桌，品尝其鲜美，然而不是所有的红菜薹都可以称之为洪山菜薹，对于其中的奥秘，绝大多数人并不知晓，真正了解洪山菜薹的历史、特性、典故的人可能就更少了。作为一个武汉人，有必要对“洪山菜薹”进行一次寻宗探秘。

菜薹，在我国有着悠久的栽培历史。史料记载，公元前3000年夏代历书《夏小正》，即有“正月采芸，二月荣芸”的记述。早在东汉、三国时，紫菜薹已是普遍食用的蔬菜。《名医别录》中记载：芸薹“乃人间所啖菜”，这里的“芸薹”就是紫菜薹。红菜薹，又名芸菜薹、紫菜薹，属于十字花科芸薹属，与白菜是近亲。是人们由易抽薹的白菜中，经长期自然选择和栽培驯化而来，并让菜心颜色逐步显现为紫色。可以说，白菜是它的“祖先”。而洪山菜薹是脱胎于红菜薹的一个独特地方品种。洪山菜薹在唐代成为着名的蔬菜，自此一直是湖北地方向皇帝进贡的土特产，曾被封为“金殿玉菜”，与武昌鱼齐名。洪山菜薹原有三个核心品种：大股子、胭脂红、一窝丝；一窝丝现已失传，很可惜；胭脂红，也鲜为人知，只有当地农户有零星种植；目前，一般将“大股子”作为洪山菜薹的正源。

洪山菜薹，起源地为现在的武昌洪山。洪山古名“东山”，又叫“黄鹊山”。洪山南面原有两座平行的小山，名日“白芋山”，“吴家山”，两山之间有一垅田，直通晒湖，因属公产，古人称学田垅。学田垅田为梯田，面积有二百多亩，每年两季，粮菜兼作。宝通寺对面的杏花村有五、六十户，绝大部分务农，少数经商。离村二百公尺的“白芋山”下有一口塘，内有泉水，附近两田约一亩五分种红菜薹，生长最好。民间也传说宝通寺钟声波及的三十里范围内种的红菜薹最好，包括白芋山、桂子山等，其中又以洪山宝塔落影之地的白芋山下的学田垅更佳。清代的《武昌县志》中有洪山紫菜薹“味尤佳，它处皆不及”之类的记载，而“距城（武昌城）三十里则变色矣，询别种也”。《江夏史志》记载：“洪山菜薹，尤以洪山宝通寺至卓刀泉九岭十八凹出产的品质最佳。若迁地移植，不仅颜色不同，口味也有差异。”九岭十八凹，西起石牌岭，东至卓刀泉古庙对面的庙前山，方圆三十里，包括白芋山、马房山、姚家山、桂子山、头高岭、猫子山、燕子山等，九岭自西向东丘陵起伏，三家店、陈家湾、石牌岭、涂家岭、广埠屯、四眼井、街道口、杏花村、宝通寺等十八个自然村错落有致。

在湖北、四川、湖南、江西都有红菜薹分布，武汉周边的种植也很多，但为什么偏偏洪山一带生长出来的紫菜薹，“味尤佳，它处皆不及”？农业专家研究发现，洪山宝通寺一带确实存在一个与众不同的“小气候”：从洪山至卓刀泉这一片丘陵地带，号称九岭十八凹，北有洪山，阻隔寒风；南有晒湖，气候温暖潮湿，是洪山菜薹最适宜的生长环境。这一带的土壤是灰潮土，高钙、微量元素较多。再加上，过去的洪山一带，树木很多，泉眼众多，以泉水浇灌，更添菜薹的灵气。千百年来，因长江洪水漫溢，洪水夹带泥沙在洪山宝通禅寺一带各处垄地沉积下来，经过历代祖先精心耕作，加之品种优良的菜薹，又遇上“暖冬小气候”，形成了洪山菜薹独一无二的特质。所以，你可以刮地皮，搬走那里的土壤，却无法搬走那里的空气、气候、灌溉水等资源。洪山菜薹也因此成为武汉市“国家地理标志保护产品”。华中农业大学的专家作过对比实验，结果证实：与武汉其它地区出产的大股子相比，洪山一带出产的菜薹脆性较大，维生素、可溶性糖含量较高，这使得它入口清脆、甘甜。另外，洪山菜薹的红色，是由于含有大量的花青素所呈现的颜色，具有一定的保健功效。

区分洪山菜薹与普通红菜薹，一看花：洪山菜薹是带花生长，普通菜薹开花就老了，花的黄色越鲜艳，菜薹就越新鲜。二看色：洪山菜薹表面呈深紫色，有一层蜡粉，叶脉亦带紫，普通菜薹色泽较浅，偏红；洪山菜薹直接入锅翻炒，汤汁呈紫色，普通菜薹则为青色。三看薹：洪山菜薹较普通菜薹粗2倍左右，截面直径平均达2厘米左右，也较普通菜薹长5？？10厘米。四看根：洪山菜薹根部呈喇叭状，普通菜薹无此特征。五尝味：洪山菜薹质嫩味甘，可生吃，普通菜薹带苦味和青味。

宝通寺高僧曾就何为正宗“洪山菜薹”作过定义：“塔影、禅院、钟声，得一者为正宗，得二者为贡品，得三者为圣品。其它皆非洪山菜薹。”按大师说法，正宗洪山菜薹，须沾得宝通寺的灵气。所称“圣品”者，必须是塔影下、禅院内、钟声旁，也就是“塔影钟声映紫菘”，冬季日光照射，洪山宝塔会在地上投下阴影，这个塔影所及，构成一个扇形区域，称为“塔影田”，这里种出的菜薹最为正宗，民间称为“圣品”，而塔影所及之处仅有2亩地，前年底这块地得以复耕，重新种上了洪山菜薹，每年所产洪山菜薹2000余公斤。所称“贡品”者，是禅院内、钟声旁，洪山宝塔下方有一块1亩左右菜地，再加上寺院内部的3亩零星菜地，原为寺里僧人自耕，被群众称为“贡品”地，每年所产洪山菜薹不足5000公斤。所称“正宗”者，必须出产在宝通寺钟声所及之处，也就是清代的方志里说的洪山菜薹只能产于“洪山宝通寺至卓刀泉九岭十八凹”之中，“九岭十八凹”现在基本都已成了闹市区，有意思的是，在“九岭”中的石牌岭一带，依然在密密匝匝的建筑之间藏匿着最后一片洪山菜薹“宝地”，这片仅剩80亩的市中心菜地被当作洪山菜薹培育基地。

洪山菜薹，自有史以来就一直沉浮于历史的长河之中，虽为历代文人雅士赞美称颂，被各朝皇廷权贵欣赏追捧，却始终以佛家淡定的姿态平静地注视着世事的变迁。洪山菜薹与武昌、与宝通寺、与洪山宝塔都有着不解之缘。

相传洪山菜薹至今已有1700多年的历史，而它正好与1790年武昌古城的年龄相仿，也许正好是一同诞生的。《武汉通览》中记载，相传1700多年前，洪山脚下的小村子里，有个叫玉叶的姑娘，年方十八，相貌娟秀、心灵手巧。邻村有个叫田勇的小伙子，勤劳朴实、热心助人。两人相互倾慕，早已相爱。阳春三月，他们到风景秀丽的洪山游玩，被人称“恶太岁”的杨熊撞见。杨熊见玉叶十分漂亮，令兵卒将她抢走。田勇奋力拼打，将玉叶救出，拉着她就往山下跑，杨熊见漂亮姑娘得而复失，叫兵卒将两人乱箭射死。顿时，田勇和玉叶的鲜血染红了脚下的土地，杨熊见出了人命，策马逃跑，突然一阵雷电，将杨熊一伙全击死在山腰。事后，当地百姓将田勇和玉叶埋在死难的地方，后来坟堆周围长满了紫红色的小苗苗，乡亲们常给它们浇水施肥。到了秋天，当地遇上大虫灾，庄稼颗粒无收，乡亲们将坟堆周围的紫红色的薹秆采来食用，觉得甜脆清香，且越来越多，渡过了荒年。秋后，家家户户采集了菜籽，在自家菜园里种植，空时把菜薹挑到城里去卖，城里人吃到这种稀有的蔬菜赞不绝口，洪山菜薹的名声越来越大，种的人也就越来越多。

公元221年，割据江东的孙权见曹丕代汉称魏帝，刘备亦在蜀称帝，逐作称帝的准备，自公安迁鄂（今鄂州），取“因武而昌”之义，改鄂为武昌。一日，孙权偕母亲吴国太等一行出城游玩，途经东山（洪山），当地官员置酒相迎，席间杯盏交错，宾主尽兴。吴国太对一盘紫色菜肴赞不绝口，夸其甜脆清香，它处所不及。自此以后，每逢洪山菜薹上市季节，孙权必派人来索取，以供吴国太食用。一年冬天，吴国太病重，不思茶饭，唯想一尝洪山菜薹，但是在宫中久不见当地官员送来。孙权大怒，亲至洪山询问缘由。原来当时天寒地冻、大雪封山，菜薹根本没有抽薹。孙权大怒之下，将当地官员重打80大板，责其办事不力，同时在山脚下建筑一棚，将部分菜薹转移至棚中，每日亲自照料，不出半月，棚中菜薹终于抽薹。孙权大喜，立即派人快马送回宫中，吴国太食用之后病情日见好转。公元229年，迁都建业（今南京）。临离开武昌时，孙权特地带了一些洪山菜薹的种子去建业，可是所种菜薹的味道总不如洪山产的好。为了满足老母亲的心愿，孙权于是派专人到洪山取了很多的土，用船运回去种菜薹，但效果亦不佳。孙权便命当地官员每年将洪山菜薹运至建业，直到吴国太过世。孙权孝顺母亲一事便在洪山引为美谈，洪山菜薹因此又被世人称之为“孝子菜”。

先有洪山宝塔，还是先有洪山菜薹，民间流传着两种不同的传说：一说是观音娘娘把一粒天堂的菜薹良种遗留在洪山宝通禅寺的宝塔之顶，不久塔顶长出一株又高又粗的菜薹。寺里和尚没法采摘，只好等到菜薹花落结籽后，请来神鸟采下种子在地里播种。洪山菜薹由此来到人间。另一说，据传唐朝的开国元勋尉迟敬德出任襄州都督时，路过江夏（今武昌）县，郢州刺史忙令家人预备了一桌丰盛酒宴为尉迟敬德接风。席间，尉迟敬德对满桌的山珍海味不怎么感兴趣，而最后上桌的一道紫红色蔬菜却使他食欲大增。他边吃边赞道：“好菜！好菜！色香味皆美，脆嫩可口。”尉迟敬德从未见过此佳肴，不知其名。郢州刺史告诉他，“这是楚天名菜‘菜薹’，与武昌鱼齐名；若长期食用，可益寿延年。”尉迟敬德闻之甚为欢喜，一口气将满盘菜薹吃的精光。临行前，郢州刺史令人给尉迟敬德备了一份厚礼。尉迟敬德一件未收，唯独要了一框菜薹去，准备在路上享用。同时嘱咐郢州差役，请他每年给他送去一框菜薹去。三年过去了，尉迟敬德在府上苦等菜薹未到，心情十分急躁。心想，这郢州刺史为何如此不守信用？于是，他派人到江夏催促。差役回报说，东山（洪山）出了“井蛛湖怪”，菜薹都被妖怪吃了，尉迟敬德不信，便亲自带领一班人马，浩浩荡荡来到江夏，一则看个究竟，二则当面责问郢州刺史。尉迟敬德来到东山，果然看见一大片菜薹全都有叶无薹。这时，弥勒寺（今宝通寺）的主持见尉迟敬德到来，忙率全寺僧众出门迎接，并对尉迟敬德说：“要整治这些害人的妖怪不难，只要在东山南麓，敝寺的西面建一座七层八面的宝塔即可。”尉迟敬德听此言后急忙亲自进京见驾，请皇帝赐金建塔。唐太宗李世民当即下诏，拨皇银万两，命尉迟敬德立即建塔。结果，宝塔建成了，妖怪镇住了，而尉迟敬德因积劳成疾，还没有来得及吃上新长出来的芸薹就不幸谢世了。从此，由于宝塔的神威，弥勒寺钟声播及之处，长满了茂盛的芸薹菜，其中以宝塔投影之地生长的薹菜味道最佳，这“芸薹菜”就是今天的洪山菜薹，“塔影钟声映紫菘”的佳话由此传开。

洪山菜薹，已成为我们这座城市浓缩的一个特殊符号。对于地道的武汉人来说，它是一种情怀；对于来武汉的外地人来说，它是一种诱惑；对于远离故乡的武汉人来说，它是一种思恋。

武汉人的生活其实是很惬意的：早上来一碗香喷喷的热干面，中午吃一盘清爽的腊肉炒菜薹，晚上就着鸭脖喝杯小酒，隔三差五的清蒸一条武昌鱼，或是煨一吊子排骨藕汤？？？？？？而讲究的武汉人或美食家们则会千方百计地去寻觅“正宗”：热干面一定要吃蔡林记的，鸭脖肯定是周黑鸭的，武昌鱼只能有13根半鱼刺，煨汤必选八个孔的蔡甸藕，菜薹当然是洪山菜薹了。

在武汉，没有一种蔬菜如它，出名的时间和城市同龄；没有一种蔬菜如它，科技手段也难解包裹它的神秘；没有一种蔬菜如它，穿越时空令无数人如痴如醉；没有一种蔬菜如它，以一己之名弘扬了一座城；？？？？？？

清？陈广敷《无题》中“紫干经霜脆，黄花带雪娇；晚菘珍黑白，同是楚中翘”是写它的身姿艳丽。清？徐鹄庭《汉口竹枝词》中“米酒汤元霄夜好，鳊鱼肥美菜薹香”是写它的质脆味醇。武汉籍作家池莉在小说《致无尽的岁月》中写出了它的诱人清香：“武汉的蔬菜是多么香啊！相信我。我吃过了东西南北的蔬菜后，才发现没有什么地方的蔬菜比得上武汉。是不是正因为寒冷，土地才有机会浓缩和积攒自己的哺育力？是不是正因为湿润和火热，植物才能够进入最佳的生命状态？武昌洪山宝通寺附近的紫菜薹，在初春的时节，用切得薄亮如蜡纸的腊肉片，急火下锅，扒拉翻炒两下，那香啊！那就叫香！真正的人间美味是无可言表的，唯有你自己来亲口尝一尝，来吧！广东的苦瓜味道太淡，海南的空心菜味道太淡，北方的萝卜味道太淡，湖南、四川的辣椒太辣，绍兴的臭豆腐太臭……只有洪山菜薹，只有洪山菜薹才叫做香！”而作家胡发云在小说《驼子要当红军》中则写出了它的乡思乡愁：“父亲从浴室出来的时候，对中欣说，给你父亲带一些洪山菜薹和沙湖莲藕。在外面最想家乡菜。可可说还早呢，还有一个多月呢。父亲说那一年在重庆，有次朋友请去吃饭，主菜就是一小盘洪山菜薹。一闻到那气味，都想掉泪了。父亲说时，眼里已有了几星泪花。”？？？？？。

无论是武汉人还是外地人，都建议你尝尝洪山菜薹，个中美味，只有你尝后才能完全体会。“忙乱了一天，身心疲惫，清炒一盘洪山菜薹吧！那艳紫与碧绿，一看就满眼的轻松，轻轻摘成段，来段音乐，放松心情，炒出来的，真正是一盘活色生香的好菜。细细去品味吧，人活着，就要像它一样有滋有味，这才是精致的生活，有品位的人生。”！

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